domingo, 11 de junio de 2017

Sri Lanka!! Del triangulo cultural al Adams peak

Pasados los nervios en la escala de Delhi por la necesidad de una nueva tarjeta de embarque en la recepción de Transfers, llego de noche en un cómodo avión de Sri lankan airlines al aeropuerto de Colombo.
Lo había leído en algún blog viajero en la red, dicho esto no deja de sorprender al viajero la zona duty free en el aeropuerto, compuesta básicamente por electrodomésticos caseros: lavadoras, hornos, neveras etc
En el hostel cercano al aeropuerto lo uso para dormir placidamente que hace falta, ni salgo a cenar con un cacho de sandwich y un bollito del avión me basto para aguantar. Temprano vuelvo al aeropuerto a reunirme con Angela con quien acordamos hacer parte del país juntos, por otro lado viene Bosco jajajaja
Efectivamente es el colega del grupo de siempre al que le ha dado ahora por viajar, se ha aprendido algunas frases en cingales, buena idea ya que su ingles es de libro ejem.....
Por 2000 rupias un tuc-tuc nos lleva a la estación de tren de Gampaha, mas adelante compruebo que es el primer timo del viaje y parecía un chollazo jajaja. Un tren nos planta en 3 horas en Anuradhapura la zona noroccidental del triángulo cultural, el plan es hacer templos y después ir bajando al centro y sur playero.
Un personaje nos convence en hacer el tour cultural al día siguiente con el, se llama Asoka y le gusta beber y el tabaco cosa mala(como te sajo tabaco eh Caster). Estamos indecisos por el alojamiento húmedo sin limpiar, vamos a pasear al lago Nuwara wewa a pensárnoslo y compruebo que el compi nos controla desde la distancia, al llegar aparece de la nada en bici el dueño fue muy cómico todo. Accedimos ya que el tour nos costo 7 dolares a cada uno, de unos 20 templos en la zona arqueologica ves unos 10 siendo el ultimo el mas espectacular, llamado Ruwanwelisaya es la clásica estupa blanca de dimensiones grotescas.


En el recinto obligan a cubrirse rodillas y hombros, la vestimenta es prestada no seáis mal pensados. El recinto rebosa de vida( bueno como todo el país) en especial monos Macacos y Langures.

Asoka nos enseña un restaurante donde comemos nuestro primer Kottu, un plato típico en la comunidad musulmana de sri lanka a base de pasta troceada, justo enfrente se ve la mezquita de Anuradhapura.
Nuestro primer bus ceilandes es bastante cómodo la verdad, el precio es muy barato al igual que el tren. Trincomalee es una zona de playa al noreste de la isla, perfecto en nuestra ruta antes de continuar con mas templos. Nos alojamos en la playa nilaveli por su cercanía a nuestro objetivo, la isla pigeon único lugar del país donde disfrutar de la vida bajo el mar ya sea en tubo o con botella. En verdad existen mas puntos de buceo por el país pero a mi juicio no merecen la pena, la excursión a la islita sale por un ojo regateando, la cual esta llena de turistas en sus escasos 500 metros de longitud.


El coral esta bastante muerto pero la vida marina es muy amplia y variada peces angel, cirujano, ballestas, fusileros, mariposa, loros gigantes....habitan sus orillas. Por otra parte la playa de nilaveli no tiene mayor encanto, simplemente un buen sitio en el que refrescarse y pasar el rato en la arena.
Otro jeta en tuc-tuc y dos autobuses de formula1 son el transporte a Polonaruwa, nuestro segundo destino en la zona cultural. Nos gusto desde el primer momento el alojamiento cercano al lago Bendiwewa, llegamos a tiempo de disfrutar la puesta de sol y planear el tour.

De estar solo habría pagado solo media entrada pero bueno al estar con peña hago el esfuerzo, 25 dolarazos cuesta la zona arqueologica lo mismo que en Anuradhapura, lo malo que aquí no hay opción de buscar un culebra como Asoka y pactar precio. Los templos están mejor conservados que Anuradhapura , el precio me parece una timada igualmente pero de pagar ticket este es el lugar.
Templos como Watadage, Hetadage, Rankoth vihara, Gal viharaya o Thivanka image house son ejemplos de ruinas asombrosas, testimonios de la grandeza que tuvo lugar en el siglo XII. La gloriosa edad de oro durante el reinado de Parakramabahu se representa aquí por medio de palacios, edificios administrativos, parques y jardines de agua, todo obras de ingeniería brutal en su época.


Continuamos periplo a Sirigiya en tuc-tuc por la carretera que atraviesa el parque nacional de Mineriya, con la suerte de toparnos con una manada de unos 20 elefantes junto a la carretera. El conductor dice que hemos tenido mucha suerte con este encuentro sin realizar un tour guiado al parque. Sea como fuere el espectáculo sorprende es la primera vez que veo elefantes salvajes de cerca, en el resto de Asia es muy difícil estos encuentros, y bueno un servidor todavía no ha estado en África.
Llegamos a tiempo de ver el atardecer desde Pidurangala ancient, colina situada al norte de sirigiya( roca del león) con vistas radiantes de todo el entorno, selvático salpicado de lagos por todas partes. Cuesta 500 rupias poco mas de 3 euros un precio justo no como los 30 dolares que cuesta sirigiya : -(
Bosco y Angela madrugan para ver el amanecer desde Sirigiya, yo les dije en su momento mi negativa ante tales precios por subir un pedrusco; si nadie fuese ya verías como bajaban los abusivos precios que paga el extranjero. Por ejemplo en los templos de Bagan en Myanmar pagas 10 dolares por todo el complejo y no tiene nada que envidiar a Angkor wat en Camboya, siendo Myanmar mas pobre aun que Sri lanka.
Y por ultimo el majete dueño del hostal nos acerca a Dambulla, visita final del triángulo cultural. Cuesta 10 dolares bastante caro para lo que ves pero en fin, son unas cuevas llenas de budas en diferentes posiciones; en su día debio ser un lugar de culto importante por la magnitud de dichas cuevas situadas estrategicamente en lugar de paso entre sirigiya y el pico Adam.


Otro bus kamikaze aterriza en la ciudad de Kandy, considerada el inicio de la zona de montaña en Sri lanka aunque solo este a 500msnm, lo suficiente para refrescar un pelin por la noche.
El lago Bogambara es el culpable de dar un aire puro a la urbe, rodeada de majestuosas colinas con casas esparcidas en el horizonte, fruto de la época colonial británica en su ansia de buscar sitios frescos.
Un gran buda se encarga de vigilar la ciudad desde el oeste, y a nosotros también...


Combinado con el lago encontramos una localidad moderna repleta de tiendas en el centro, pizzerias, joyerías, cafeterías, bancos, tiendas de moda.....vamos algo nuevo para nosotros en sri lanka.
El templo del diente de buda:
Sin duda el mayor atractivo del lugar con dos versiones históricamente hablando
1. Al morir Buda fue incinerado enviando sus cenizas a cuatro puntos para expandir el budismo, una de ellas sri lanka con la fortuna que entre las cenizas se encontraba su diente.
2. Una discípula de Buda entrega el diente al rey de India. Pasadas varias generaciones una princesa india lo esconde en el pelo porque el rey piensa destruir dicho diente, ella escapa en barco por el ganges y acaba en Sri lanka, lo lleva hasta Kandy y construyen en su honor el Tooht temple.
Cualesquiera que sea la versión yo como no creo en estas cosas y el precio es desorbitado, me conformo con ver el templo desde fuera; mas tarde Angela dice que merecía la pena por una celebración religiosa.
En  Sirigiya conocimos una pareja de gallegos (Nestor y Miriam) a quienes vimos de nuevo en Kandy, decidimos continuar juntos a los siguientes destinos. Viven en Bremen ya que España no va muy boyante de oportunidades las ultimas décadas, "spain land of oportunities" como dice mi tío Londinense jejeje.
Hatton es el pueblo de enlace para ir a Adam´s peak, no turístico por lo tanto compramos fruta y snacks ya que en estos lugares la gente suele ser honesta, aunque en este país siempre te la quieren liar con la plata.
Dalhousie son un puñado de hoteles apelmazados para acoger al peregrino que visita la montaña, o al turista como nosotros en busca de una experiencia mas.
Lo malo de esta marcha es el horario, se hace de noche para disfrutar del amanecer momento en el cual, todos los religiosos venidos de toda Sri lanka se vuelven locos. Allí nos tienes a las 2.30am los cinco con cara de pocos amigos empezando a caminar. Al principio la subida no es pronunciada con multitud de tiendas de comida y refrigerio, compramos un dulce concentrado típico que según los locales da alas para llegar a la cima....veremos veremos. A mitad paramos a tomar un Te con dulce que hace falta, estamos ya en zona empinada con la segunda mitad mas cañera todavía, solo ver las luces montaña arriba asusta.
La parte final medio parados por la cantidad de creyentes dándose cita en la montañita y algunas decenas de extranjeros buscando el amanecer. Cuando salio el sol hubo un revuelo general un oooooohhhh continuo, acto seguido se ponen todos a rezar diciendo todos lo mismo, flipe con una octogenaria a mi lado fue un momento muy intenso, ese momento en el que ves lo pillaos que andan con la religión....como yo vamos ;-)

Aclarar que no pisamos la plataforma de la cima ante tal marea humana, me quede a unos diez metros un rato, me doy cuenta que es imposible llegar al tope y desciendo un tramo buscando la comodidad.
Al reunirme con la tropa tiramos hacia abajo con las piernas molidas, el desnivel es de mas de 1000 metros en unos ocho kilómetros, no todo el mundo puede realizar semejante marcha, a excepción de las familias beatas o mujeres mayores dormidas en medio del sendero. La cima son 2243msnm y la ropa de abrigo de la subida sobra al bajar, el sol aprieta y cambiamos el Te por un frío refresco.

Hemos tenido mucha suerte con el día soleado sera regalo de Buda? el caso es que cansados pero animados dejamos este pintoresco entorno dirección a las zonas altas del país y sus cultivos de Te.
Próxima parada Nuwara Eliya....




miércoles, 31 de mayo de 2017

Pokhara y trekking campo base Annapurnas!

Un bus turístico( la mejor forma de ir) me planta en 8 horas en la estación de Pokhara, segunda ciudad mas importante de Nepal. Una lluvia que no cesa me recibe de camino a la zona hotelera preparada para el turista, a orillas del phewa lake. Reservo en el Lotus inn habitación amplia con baño y tv por 7 euros, lo bueno de Nepal es la gran oferta hotelera que compiten entre ellos y bajan los precios.
Pokhara es una parada obligada en la visita a Nepal. Es la base para hacer cualquiera de los treks en los annapurnas y aunque no tengas planeado trekkear es buen lugar para relajarse y disfrutar de las vistas.
Subo a lovely hill desde donde se observan las destartaladas casas del norte de la ciudad.
Amanece con nubes dispersas en el horizonte hasta la tarde, es entonces cuando suele llover una buena tromba de agua, con llovizna tras la primera hora. Las previsiones no son halagüeña pero los días poco a poco mejoran, en total he pasado una semana de relax viendo que hacer, los últimos días me cambio al millenium guesthouse mas cercano a la orilla norte.
En el otro lado del lago se encuentra la "Pagoda de la paz mundial" y allá que voy, la ida la realizo subiendo la montaña por un tupido bosque, la vuelta baje por su cara sur hasta la carretera H10.



La idea de volver por aquí es contemplar las Devi´s falls unas cascadas en plena zona urbana con unas cuevas, usadas como templo religioso( que raro juas).
Sin llegar a ser tan bañao como en la india es habitual ver vacas sueltas por ahí, en medio de la carretera principal de mi hotel y no se inmutan con los vehículos, estos últimos deben maniobrar y no chocarse.

Con la mejoría del tiempo me decido a conseguir los permisos TIMS y ACAP obligatorios para realizar los trekkings en las zonas protegidas. Las vistas una mañana despejada de los himalayas annapurnianos son abrumadoras, quedan lejos a varias horas en bus sus primeras faldas, pero esos picos a 8000m alegran la retina de los espectadores minúsculos humanoides.
Sin madrugar como hace todo el mundo me dirijo a Nayapul, nada mas llegar una ensordecedora lluvia de granizo obliga a refugiarme en una tienda, fenómeno peligroso ya que alcanzan tamaños de pelotas de pinpong ovaladas. Cuando me pude mover esta atardeciendo con tiempo justo en alcanzar Birethanti, la pequeña localidad donde comienza realmente el trekking.

Voy a combinar la subida al ABC( annapurna base camp) con Gorephani y su famoso mirador Poon hill. Tras un gran desayuno el valle del oeste me llevara directamente a Gorephani, hay indicaciones y resulta muy complicado perderse, además hay pueblitos que son alojamientos preparados para que los montañeros puedan hacer noche. Dormir suele ser muy barato menos de 2 euros, es en las comidas donde hacen negocio estas gentes, de todas formas la media de gastos diaria por libre ronda los 15 euros.

La zona baja del valle es muy pintoresca primero es vegetacion tropical, luego pasa a pinares y arboles de latitudes templadas, con ríos y cascadas muy abundantes. Ulleri es el pueblo elegido por las masas donde pasar la noche a 1960m, yo me siento con ganas y continuo a Banthanti a 2210m. Para mi sorpresa solo hay un lodge en desuso, vamos que no puedo dormir ahí.


La opción es volver a Ulleri o seguir hasta Gorephani, opto por esta ultima atravesando mi primer bosque de Rododendros, con mala suerte que cae un chaparron. Estos primeros días cae una tormenta al día aunque calculando los tiempos me suele pillar en los pueblos resguardado. Sin estar realmente preparado para el trekking compre lo básico ya que no dispongo de mucho dinero: unos calcetines de trekking y un chubasquero; aparte llevo una sudadera, ropa interior térmica y zapatilla reebook classic de paseo no gran cosa, veremos que tal se da según gane en altitud.

Por fin alcanzo el objetivo del día a 2800m marcando record personal, 1800 metros de desnivel en una sola jornada. Gorephani tiene bastantes alojamientos no me cuesta encontrar habitación, encima es gratis a cambio de cenar y desayunar con ellos ; -)
Además el atardecer me regala unas vistas magnificas de las montañas con los últimos rayos de sol, mi habitación da al norte sin nada que me impida disfrutar del espectáculo.

Estoy muy cansado del palizon y no me levanto a las 5am para ver el amanecer desde poon hill, sin embargo disfruto desde mi habitación las vistas igual de geniales y subo a poon hill cuando la gente baja ¡yo soy así!

Vuelvo a cargar las pilas( desayuno) y voy con intención de trasnochar en Tadapani, sorpresa mía al llegar y estando todos los resorts a medias en ninguno me dan habitación. Incluso en dos dije que pagaba las dos camas de la habitación doble pero ni por esas. Van al negocio y donde sacan dinero es con las comidas una persona ocupando una habitación les resta una cena y un desayuno. Aquí compruebo que a los nepalis no les importan los extranjeros, entiendo que sus vidas son duras pero no se debe tratar así al que te proporciona un medio de vida.

Además tuve que esperar al chaparron diario, con las piernas haciendo chiribitas llego a Chuile a un resort donde me aceptaron por ser las 18pm y ya pocos montañeros iban a aparecer que sino....
El día siguiente es el que menos anduve un gran acierto, a eso de las 14pm aparezco en Chummrong y pregunto por habitación, al poco de instalarme se pone a llover y no para en tres horas. Este día me vino bien para descansar y disfrutar de las esplendidas vistas de las montañas, a mano derecha se vislumbra el inicio del profundo valle que me llevara directo al destino final.


El alojamiento se llama Kalpana y lo mejor de este guesthouse es sin duda su ducha, que gozada después de estar pateando una ducha de agua caliente que dura el tiempo que desees permanecer bajo el agua.
En Chummrong bajo el valle hasta cruzar el río, a partir de este momento se acabaron las subidas-bajadas en una ascensión continua hasta los campos base. En la foto Chummrong visto desde Sinuwa:
En el mapa se ven los pueblitos hasta el MBC( Machapuchare base camp). Este tramo es increíble con el pico Machapuchare magnifico a la derecha de la estrecha garganta que forma el valle. En Dovan me encuentro bien y decido continuar hasta Himalaya, fui suertudo quedaba una cama en una habitación triple. Un rato después llegaron dos argentinos con un Barcelones y tuvieron que seguir hasta Deurali por falta de camas, otras dos horitas de trekking jejeje.



Esta noche pase un frío del carajo, nos encontramos a 2950m y a la noche se nota y mucho. A primera hora ya estaba desayunando para ponerme en marcha tan pronto como fuese posible. Os dejo una foto para que veáis el gran calzado con el que estoy perdido en los himalayas buffff.
Al poco de andar me tope con mi primer nevero del día, es a partir de Deurali( 3200msnm) cuando hace acto de presencia la nieve de forma casi continua, esto ya es alta montaña hay que protegerse del sol dañino.


La garganta es un sitio mágico van asomando las grandes moles montañosas en torno al MBC, lo único que se puede hacer es disfrutar y pisar con cuidado en las zonas de nieve.


Consigo cama en el comedor de MBC y me animo a visitar ABC( Annapurna base camp). El gerente de MBC me dice que vaya  tranquilo hace mucho sol, al rato se empieza a nublar y a 500m de ABC empieza una nevada muy seria. Doy la vuelta justo para llegar al alojamiento cuando la nevada es mas intensa.

Cayó una nevada durante 4 horas muy espesa yo estaba asustado de no poder bajar, y voy con el tiempo apretado para volver a tiempo y coger el vuelo a Sri Lanka. Es domingo y mi vuelo es el viernes menuda capa de nieve ha caído XD. Después de morirme de frío por la noche amanece con solazo, pregunto al gerente si tienen crampones o botas de alquiler para bajar a Deurali, se parte la caja en mi cara que nivel de preocupación tienen por el extranjero.

Jornada maratoniana hasta Chummrong de nuevo, un par de Tais que conocí en ABC se quedaron blancos ellos hacen noche en Bamboo. También conocí un grupo de Neo zelandeses majetes que pararon en Sinuwa, aunque ellos han subido al amanecer a ABC y yo no. En el tramo final conozco a Elli un francés que viene desde ABC menudo maquina, congeniamos y compartimos habitación esa noche en chummrong.
El se dirige a Gorepanhi me despido deseándole suerte en su año sabático por Asia, hace cada vez mas calor me quito la ropa de abrigo en el tramo final.
Hago un pequeño desvió en Jhinu ya que existen unas termas a orillas del río, perfectas si se quieren relajar músculos con sobre carga de trabajo como el de los montañeros. Los auténticos héroes en la región son los sherpas, gente que puede llegar a cargar entre 30-40 kg de carga en subida, una salvajada.

El pueblo en el que acabo mi trekking se llama Syauli bazar a pocos kilómetros de Birethanti. A primera hora pasa un bus local dirección Birethanti-pokhara me viene de perlas, tras sellar la salida de la zona protegida va directo a Pokhara mi ultimo día en este agradable lugar.
El jueves vuelvo a la contaminada Kathmandu al mercado local para pillar algún recuerdo, el viernes estoy bastante pelao no tengo suficiente para un taxi otro mini trekking al aeropuerto jejej. Estamos a mediados de abril y vuelo rumbo a un nuevo país veamos que me depara el reino de Ceilan.....