viernes, 31 de marzo de 2017

India: de Mumbay al nordeste desconocido

Hace tiempo que no escribía por aquí desde finales de mayo que volví de mi ruta centroamericana. La mayor parte del tiempo la he pasado en Madrid a excepción de un par de semanas en enero por el norte de tailandia de rutilla por zonas nuevas para mi como Sukhotai, Paí, Mae hong son...

Por fin estoy en mi ansiado viajecito de este año con destino al subcontinente indio. Un vuelo con air india aterriza solo con una hora de retraso en Bombay, la urbe mas poblada, moderna y cara del país. Al juntarme con Vicente otro trotamundos lo primero que hacemos es ir a tomar algo para planear el viaje al noreste desconocido
El centro rebosa de edificios con arquitectura colonial inglesa principalmente colegios o ministerios del gobierno, así como de gente por un tubo que locura fue llegar en tren XD
Visitamos la famosa Indian Gate símbolo del imperio británico; para los indios representa el lugar donde expulsaron las ultimas tropas inglesas, eso sí con eduqueision :-)

Pillamos un vuelo a Dahgrová con escala en calcuta, un tuç-tuc a Siliguri en donde hacemos noche, menuda población mas destartalada y sucia a mas no poder ; toy empezando supongo sera la tónica por estos lares.
Un sumo(jéep) nos sube a Darjeeling en tres horas, una carretera serpenteante asciende las montañas hasta toparse con los 2134msnm de este fabuloso lugar.
Dimos mil vueltas en la búsqueda del hotel reservado en booking, situado en la ladera este con un profundo valle a nuestros pies; las vistas al amanecer son tremendas con casas desperdigadas en las galopantes montañas.


Lo mas destacable es su plaza en lo alto del lugar y algún edificio colonial, aunque mi mejor recuerdo es el Té. Darjeelig produce de los mejores tés del mundo compitiendo con el famoso té de Ceilán, en el sur de la ciudad hay un teleférico que sobre vuela las imponentes plantaciones con alguna mujer recolectando las hojas mas tiernas.

A la vuelta vemos un bar curioso, la dueña es mas curiosa aun y decidimos tomar algo ya que las vistas son imponentes con la puesta de sol en su cenit.
La mujer nos preparo una bebida a base de grano de bambú con agua caliente, el resultado es una especie licor con sabor a vino dulce, se puede rellenar con mas agua caliente al terminar pero estará mas aguado.
Otro Sumo es la forma de llegar a Gangtok en el estado de Sikkim, nación independiente en el pasado, situado entre Nepal, Tibet y Butan. No hace falta decir el budismo que se respira
por todas partes. A excepción de algún indio étnicamente hablando sus habitantes son entre nepalíes y tibetanos, algo que se repetirá en los estados del noreste.

Gangtok presume de ser la urbe mas limpia de la India y es que se ve poca mierda( comparado con el país claro), joder si la calle peatonal recuerda la calle preciados!!
En la cena nos deleitamos con carne de vaca, algo impensable en el resto del país; acto seguido vemos el bar típico con cortinillas en cada mesa para dar privacidad. Se nos junta Malee un indio bastante moderno que trabaja en banca, le gusta el vino cosa mala pero pronto dio el bajón y tomamos la ultima sin su compañía.
Al igual que Darjeeling también hay teleférico de gran utilidad debido a las pendientes que afrontar de vuelta al centro. Visitamos el Doduci chorten monastery interesante templo budista con una gran estupa, la vida cotidiana de los monjes y unos cuantos turistas.
Volvemos a Siligury y un tren nos lleva a Guwahati del tirón; primera experiencia en tren un pasote, la gente vive pegada a las vías, los arrozales, el ganado, los colores...
Guwahati es otro estercolero así pues escapamos a Shillong en el estado de Megalaya, la mezcla étnica es única indo-bangladesis, tibeto-birmanos, tribus etc
El dueño de un restaurante nos dio bien de comida a base de cerdo, aprovechamos en el resto de India olvidarte; también nos ayudo en nuestro próximo destino.


Cherrapunjee o sohra en lengua local es un lugar mágico, único por ser la zona mas lluviosa del planeta. Dejamos Shillong con cielo azul y llegamos a sohre lloviendo a mares, al entrar al valle se va encapotando y pocas veces se abren las nubes.
Por la tarde la lluvia da una tregua y nos acercamos a las imponentes cascadas Nohkalikai,  las cuartas mas altas del mundo solo visibles cuando las nubes dan un respiro.


El paisaje es un tanto extraño con apenas algún árbol y la hierba amarilla pese a estar todo empapado, quizás lo deforestase la gente no se...
Pero lo mejor es el "doble decker bridge" un puente construido forzando las raíces de los arboles, hasta crear. dos puentes naturales en el río. Lo mejor es el trekking que baja el valle de las mismas cascadas nohkalikai, con densa vegetación al contrario de la parte mas elevada, una selva nubosa con cantidad de vida salvaje.



Volvemos a guwahati con la intención de llegar al estado de nagaland, adelantamos tiempo gracias a un tren nocturno, pero que frío pasamos madre cita...
Kohima es una población modesta entre áridas montañas, lo mejor es ver sus gentes y sus quehaceres diarios. En la Nagaland heritage village esta representadas las distintas tribus que habitan en las colinas repartidas por el estado, nosotros continuamos al sur quedando atrapados en Mao, pequeño pueblo fronterizo con el estado de Manipura.



Manipura esta plagado de militares por ser en una semana elecciones estatales, de haberlo sabido no vengo ni de coña,  todo por no informarnos previamente.
En moirang se asienta el lago Loktak con villas de pescadores que permanecen bastante aisladas, sus gentes alucinan al vernos lo malo no poder comunicarnos.



Los niños llevan unos pendientes de aro con una pequeña cruz, todos sin excepción, imagino que se debe a la mayoría cristiana de estos estados.
Mizoran resulta mas complicado de acceder que lo previsto, así pues vuelvo a la ciudad de Imphal y un transporte polvoriento tarda 14 horas en alcanzar Silchar, de nuevo en Assam.

Silchar esta bien comunicado  por tren con el ultimo estado del periplo por el nordeste; Tripura la cual se encuentra con Bangladesh por el oeste y birmania por el sur.
Agartala es otra ciudad desordenada sin gran atractivo, un bazaar inmenso y su palacio ajardinado es digno de ver, aunque lo mejor es la embajada de bangladesh y nuestro pase a un nuevo país :-)


El nordeste es un lugar fascinante y retirado de la ruta turística india, quizás en meses mas cálidos sea mejor época para ir y dedicar mas tiempo a pueblos remotos como al este de nagaland, pero hace falta tiempo por la escasa infraestructura existente....


miércoles, 27 de julio de 2016

Colombia y su joya colonial: Cartagena de indias

El avión aterriza temprano en el aeropuerto Jose Maria Cordova a las afueras de Medellin, de aquí solo hay que tomar un bus publico al centro.
La primera impresión es buena el estado de la carretera es mejor que lo visto por centroamerica, con señales de trafico y paneles informativos como en un país con cierto nivel de desarrollo.
Nada mas llegar me encuentro con algo que he visto poco en el viaje: Lluvia
Busco alojamiento por el centro cerca del metro San Antoñio para moverme con facilidad a cualquier zona, me recomendaron buscar en los alrededores del parque Lleras pero lo único asequible es en dormitorio, prefiero tener mi habitación y mis cosas tranquilamente, con no andar por la noche en la calle suficiente.
Con el bus pase por una zona del centro llena de tiraos que daba un poco de yuyu, compruebo que la gente a diferencia de otros países no se corta lo mas mínimo a la hora de pedirte, aunque suele ser comida mas que dinero, lo suyo es no mostrar cosas de valor o ropas caras.
Con la tarjeta de metro puedes visitar muchos lugares de la ciudad gastando un solo viaje, llegas a la estación destino y sin salirte tomas la dirección de vuelta, lo bueno son las vistas durante el camino.
Lo mas interesante es visitar el metro-cable como por ejemplo ir a la estación Arvi en lo alto de la colina, son barrios tipo favela de rio de janeiro pero por el día no hay problema tomando precauciones.


Las vistas desde la cabina teleferica son abrumadoras, también visito la estación de La Aurora en la linea J al otro lado de la ciudad. La urbe esta rodeada por montañas con el centro en la parte baja mas desarrollada, el resto ha ido creciendo a lo loco colinas hacia arriba y son las zonas pobres que recuerdan a las favelas brasileñas.
Un autobús en 17 horas me lleva al norte a la población de Santa Marta ya en el Caribe colombiano, pasamos por una zona montañosa con bosques increíbles y plantaciones de café majestuosas.
 Se nota la diferencia de temperatura en Medellin a 1500msnm la sensacion es agradable mientras que en Santa Marta el calor es asfixiante, en horas centrales del día no se puede salir.
Me hospedo en el hotel media luna en la calle 30, al otro lado del rió Manzanares( si chavales el manzanares es mu largo y llega hasta el Caribe), justo donde acaba el considerado centro urbano.
Hay un paseo bastante cutrillo desde el cual observar el puerto comercial y sus barcos mercantes que vi al llegar por la mañana con el mochilon a cuestas. Lo bueno es una playa que sin ser nada del otro mundo sirve para darse un chapuzon con una cervecita o refrigerio ofrecido por los múltiples vendedores ambulantes.

Lo mas divertido ha sido ver a un grupo de chavales entrenando al fútbol, el entrenador era un buen personaje que les daba con un palo de forma cariñosa para que hiciesen bien los ejercicios. Después del partido un baño en el mar y como nuevos...
Por falta de tiempo e interés salto Barranquilla y voy directo a Cartagena de Indias, reliquia colonial!!
Contemos un poco de historia ya que fue de las poblaciones y puertos mas importantes desde su creación:
Fue fundada el 1 de junio de 1533 por el madrileño Pedro de Heredia, de la mayor parte de la época colonial proviene su patrimonio artístico y cultural. Atrajo desde el siglo XVI a piratas europeos con ansias de saquearla, por ello se reforzó en múltiples ocasiones hasta crear el castillo de san felipe de barajas.
Después de la expedición de Cartagena en 1697 por el bucanero Jean-Bernard de pointis, la urbe fue reconstruida lenta pero exitosamente, tras la guerra de secesión, con mejores muros de defensa y el reforzado de castillos en bocagrande, bocachica, manzanillo y san felipe de barajas.

El 13 de marzo de 1741 tuvo lugar el asedio de Cartagena, en el que las tropas inglesas al mando de Edward vernon fueron vencidos en el punto mas estrategico de la América española. Una armada compuesta por 180 navíos y 25000 hombres intentaron durante dos meses tomar la ciudad, los españoles contaban con 6 navíos y 3000 hombres; pero sobretodo contaban al mando con Don Blas de Lezo, almirante vasco de pasajes, Guipuzcoa. El desastre fue total para los británicos hasta el punto que se prohibió hablar de ello en Inglaterra.

Un pescador relato haber visto una flota medio desarbolada donde mas que personas parece que iban muertos vivientes abordo; eran los restos de la flota de Vernon en su camino a Jamaica!!
En la actualidad el casco antiguo es una pequeñez comparado con el resto de la ciudad, antes bocagrande tenia un castillo y cuatro viviendas aledañas, ahora es la zona hotelera con mayor crecimiento.
Me hospedo en el barrio de Getsemani en pleno centro histórico, cuando cae la noche hay muchos bares y discos hasta altas horas de la madrugada, con precios europeos y un ambiente que no me atrae en absoluto, mejor a dormir y hacer cosas durante el día. La puerta del reloj, las murallas o la catedral son de lo mas significativo, aparte de sus coloridos restaurantes y hoteles coloniales.




Y como no la estatua de Blas de Lezo debajo del castillo de San Felipe de Barajas, en memoria del héroe que salvo la América latina de los ambiciosos inglesitos.

Desde aquí un vuelo con vivacolombia (nueva y útil lowcost colombiana) a Bogota marca el final de este intenso viaje, el taxista me decía "vas a la neverita" jajaja
Bogota se encuentra a 2600msnm y hace un fresquito de 17ªC lo que se agradece después de morirme de calor en Cartagena, aunque solo paso unas horas en el aeropuerto a la espera de mi vuelo a Madrid.
Ahora toca volver al país sin gobierno y reponer fuerzas hasta el siguiente ; -)